Zijn high tech cremes al stiekem medicijnen?

Voor mij als journalist is er geen grotere uitdaging dan proberen uit te vissen of een creme werkt of niet, welke ingredienten en formuleringen daarvoor verantwoordelijk zijn en welke claims gebezigd worden die dat al dan niet moeten bekrachtigen, dan wel moeten afzwakken. Want het is feit; er zijn wel degelijk cremes die werken en wellicht zelfs zo goed, dat ze eigenlijk geen cosmeticum maar een medicijn genoemd zouden moeten worden. De wetenschap schrijdt voort, de kennis over de huid neemt enorm toe en de industrie bevindt zich steeds vaker in een schimmige twilight zone, schipperend tussen de waarheid en het vertalen daarvan naar een behapbare dan wel wettelijk legitieme boodschap.

 

Het is vervelend voor de geloofwaardigheid en traceerbaarheid van claims dat er van bijna alle cremes geen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek voor handen is. De industrie hoeft dit ook niet te doen, het gaat niet om medicijnen, bovendien is het kostbaar en, nog veel belangrijker, als je dat gaat doen moet je de geheimen van de kok prijs geven, en daar zitten cosmeticabedrijven uit financieel oogpunt niet op te wachten. Concurrentie loert overal, je wilt liever niet gekopieerd worden.

Open kaart spelen

Maar ik als journalist, en velen met mij, zouden het wel waarderen. Om het kaf van het koren te kunnen scheiden en nog betere producten te krijgen. En om die vermoeiende geheimzinnigheid waarmee de industrie omgeven wordt, eindelijk eens inzichtelijk te kunnen krijgen. We moeten het bijna altijd doen met onderzoek dat door de bedrijven zelf is verricht dan wel is aangekocht van de labs waar de grondstoffen of halffabrikaten zijn aangekocht, en dan weet je het wel; dat onderzoek valt per definitie positief uit. En dan gaat er nog een fijn marketingsausje en pr-praatje overheen, en je haakt al weer af. In slaap gesust omdat er (meestal) weinig nieuws te melden is, alleen maar meer van hetzelfde. Ik prijs bedrijven die openhartig zijn, zij verhogen voor mij als consument hun geloofwaardigheid en krijgen mijn sympathie als consument.

Smeren werkt 

Nu is het wel zo, dat er steeds betere producten komen, en je merkt het zelf wel als je gaat smeren; je kunt tegenwoordig echt resultaat zien. Geen wonderen, geen rimpelloze huid, maar kleine beetjes effect zijn haalbaar; voor het verminderen van fijne lijntjes, van pigmentvlekjes, van ruwheid, van vaalheid van de teint. Daartoe zijn krachtige moisturizers nog altijd de beste helpers, samen met uv-filters en in mindere mate ook retinol (vitamine A derivaat), vitamine C , diverse andere soorten anti-oxidanten en diverse soorten peptiden (hoewel daar nog wel meer data voor moet komen). Simpel gestelt krijgt je van zonlicht rimpels en van ouderdom een droge huid.

Nieuw onderzoek in Engeland 

In Engeland zitten de meest bevlogen wetenschappers als het om cosmetica gaat, vooral aan de universiteit van Manchester. Die jongens hebben vorig jaar ook het serum van Boots tot grote hoogten gebracht door bekend te maken in het BBC programma Horizon dat het verdomd nog werkte ook, en nu weer zijn ze met een clinical trial bezig met een cosmeticaproduct, waarvan ze nu al beweren dat het voor de markt in het wat duurdere segment ondersteboven zal keren. Slimme marketing jongens, om nu al die spanning op te voeren! De resultaten, zo beloven ze, zullen in een wetenschappelijk magazine gepubliceerd gaan worden.

Cosmeticum of medicijn? 

Maar ze vragen zich ook wat af; veronderstel het werkt, moet het dan niet in de categorie medicijnen geschaard gaan worden. Nu weet ik natuurlijk niet wat ze testen en waarom ze zichzelf die vraag stellen want als het om een product en werkstoffen gaat die binnen de cosmeticawetgeving valt, hoef je je dat uberhaupt niet af te vragen, dus het zal wel om iets krachtigers gaan, tegen huidveroudering.

Cosmetica is ook genot 

En dat is dan ook meteen de clou van het verhaal op de site van BBC news; de spagaat waarin de industrie zich bevindt. De consument eist werkzame cremes maar wil geen medicijn gebruiken. De industrie maakt (wellicht) werkzame cremes maar wil onder geen beding dat het als medicijn beschouwd gaat worden, want dat vraagt om een totaal andere aanpak; grondige klinische tests en procedures die veel geld gaan kosten, zeer strenge wetgeving et ceterea. En natuurlijk zou dat een heel verkoopkanaal op zijn kop gaan zetten; van parfumerie naar arts. De huidarts zou dan helemaal booming gaan worden, en het genot dat cosmetica ook is, is dan verdwenen. Dan verwordt huidveroudering tot een soort ziekte.

Neemt niet weg dat we ons wel af mogen vragen hoe actief cremes nog mogen worden, waar is de grens, gegeven het feit dat het aantal mensen met huidovergevoeligheid door jarenlang cosmeticagebruik toeneemt. Om de chemicus die ik onlangs sprak nog maar eens aan te halen: vroeg of laat gaat je huid reageren. Je kunt maar beter met mate smeren. Alleen als het echt nodig is. Tsja….

Lees hier het artikel van BBC news.

Rest me nog een vraag: wanneer krijgt Nederland een hoogleraar in de hogere cosmeticakunde? Of zoiets? Waarom komen wij niet verder dan een hoogleraar voor plastische chirurgie? Wanneer slaan de cosmetisch chemici in ons land de handen eens ineen en worden ze een onafhankelijke vraagbaak voor journalisten? Waarom blijft deze beroepsgroep (net zoals de ambachtelijke parfumeurs dat zo lang geweest zijn) zo onzichtbaar, in de spelonken van kolossale bedrijven? We hebben ze nodig! Om een evenwichtiger beeld op de hele industrietak te krijgen.

Lees hier ook nog mijn blogs (de hype) (dat het niet in NL te koop was, maar Boots NL het wel zo communiceerde) over de hype rond het Perfect & Protect serum van No 7, dat bij Boots te koop was en een ware leegkoop in diverse westerse landen veroorzaakte.

Lees ook:Zit er straks echte Botox in creme?
Lees ook:Maakt creme oud??
Lees ook:Illegale Melanine injecties maken je bruin, sexy én slank…
Lees ook:Filmpje Paula Begoun: dure creme is echt niet beter
Lees ook:Heren moeten ook smeren!